Organizzato dai Percorsi FuoriQuota
Accompagnatore: Luciano Busani

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Sabato 23 Luglio
Si sale a piedi senza prendere la funivia.
Dal Passo Fedaia 2074mt per il sentiero 606 fino al Rifugio Pian dei Fiacconi 2626 mt.

Domenica 24 Luglio
Famosa via ferrata alla Regina delle Dolomiti. Con buone condizione meteo, la salita non presenta grandi difficoltà tecniche, ma anche in piena estate le rocce della cresta possono presentarsi completamente ricoperte di ghiaccio. Da Pian dei Fiacconi 2625m, il sentiero 606 si dirige verso Ovest e superando lo sperone roccioso che delimita la parete nord, risale per ghiaie e poi per neve e ghiaccio la Vedretta del Vernel, fino all’ultimo strappo roccioso, attrezzato con corde fisse, che permette di raggiungere la Forcella Marmolada 2896m. La via ferrata inizia da qui percorrendo la cresta caratterizzata da placche attrezzate con gradini di ferro e dal panoramico tratto finale sul filo di cresta. La discesa dalla vetta per ghiacciaio (via normale), oltre al superamento di un canale roccioso attrezzato con cavo, richiede la progressione in cordata per la presenza di crepacci con piccozza e ramponi.

Organizzato dai Percorsi FuoriQuota
Accompagnatore: Luciano Busani

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
La cima più elevata e famosa del gruppo può essere raggiunta da diverse vie normali, quella descritta qui di seguito è la via classica trentina e non presenta particolari difficoltà tecniche.
1° giorno
Dal parcheggio di Malga Bedole in val di Genova, si raggiunge Malga Matarot, dove inizia il sentiero 241, inizialmente nel bosco, poi su roccia in alcuni tratti attrezzati con cavo, attraversa il gruppo della Lobbia, per terminare al passo della Lobbia Alta e raggiunge il rifugio Caduti dell’Adamello 3020mt.
Nel pomeriggio è possibile salire alla cima Giovanni Paolo II e al Canone della guerra 15/18.
2° giorno
Dal rifugio si scende nel ghiacciaio, si seguono le probabili tracce e si procede in moderata pendenza. Dopo aver costeggiato lo sperone roccioso della cima Giovanni Paolo II e del Dosson di Genova, si attraversa il ghiaccio in direzione Corno Bianco che viene aggirato a sx. risalendo un ripido pendio. Si continua sul vasto plateau fra il Corno Bianco e il Monte Adamello, e poi si sale fino a raggiungere il roccioso versante del Monte Falcone. Costeggiando alla base queste rocce si arriva alla sella sotto la ripida cresta del Monte Adamello. Arrampicando ora su blocchi rocciosi di tale cresta, a dovuta distanza dalla parete Nord che precipita verticalmente, si raggiunge un tratto poco inclinato e poi le facili rocce rotte che conducano in vetta.
Il ritorno avviene lungo il ghiacciaio fino ad incontrare il sentiero 236 che porta al rifugio Città di Trento e con il 212 alla Malga Bedole.

Chiediamo agli iscritti di confermare l’iscrizione. Attualmente ci sono ancora posti disponibili in rifugio

Cercare la verticalità sul nostro Appennino vuol dire, salvo rare eccezioni, avere a che fare con l’arenaria.
E arenaria vuol dire roccia fratturata e discontinua, sassi che cadono, fessure nelle quali i chiodi hanno spesso la raucedine, friends che si sfilano… basterebbe questo per scoraggiare i più volonterosi. Eppure la nostra arenaria ha un fascino tutto particolare. Saranno i disegni dei muschi e dei licheni, sarà l’aderenza da carta vetrata, sarà la meraviglia e il piacere di ritrovare i chiodi arrugginiti di Pincelli e Oppio, saranno i crolli incombenti che si vedono attorno e che inducono a una cautela silenziosa, ma l’arrampicata sul nostro Appennino ha un carattere veramente unico. Senza contare che d’inverno la volubile arenaria acquista pure un po’ di solidità e compostezza grazie a quel magnifico cemento che è il gelo.
Gli appenninisti sanno di essere figli di un dio minore, non hanno nomi di vie o di pareti altisonanti da sfoggiare con gli amici, sono disposti a perdere le loro giornate per dei progetti che spesso falliscono: la linea per cui si sono entusiasmati se è invernale non è quasi mai in condizioni, se è su roccia si scontra con la banale constatazione: “Qui è tutto marcio!”.

A volte però vi sono piacevoli eccezioni. Ci si lascia guidare dall’ispirazione e si riesce a salire una via tra neve, roccia e terra gelata. Ci si arma di un po’ di pazienza e di un piede di porco e si capisce che con un buon disgaggio “potrebbe venirne una via”.
Sono nati così diversi progetti: la ristrutturazione della falesia su ofiolite di Varana (in parte sponsorizzata dalla FASI), la rimessa in auge della “depredata” falesia di Civago, diversi monotiri a Valbona, qualche via invernale e infine alcune realizzazioni nella Valle del Dolo, in un paesaggio veramente unico costituito da un muraglione di arenaria, elevatosi alla verticalità per non si sa quale movimento geologico e conficcato su di un lato del Torrente Dolo.

In particolare per la via “Lama del Dolo” si è pensato a una chiodatura “moderna” a fix per consentire una salita in condizioni di relativa sicurezza anche nei tratti non proteggibili con sistemi veloci. Ovviamente la chiodatura è stata accompagnata a un’azione di disgaggio che però non dovrà esimere chi ripete la via dal prestare la massima attenzione all’eventuale cedimento di appigli e appoggi e ai grossi massi appoggiati, che si trovano qua e là e che sarebbe meglio lasciare dove sono.
Sicuramente le arenarie incombenti sul Dolo hanno attratto in passato arrampicatori locali. La via, recentemente salita dal basso da Montanari e Vaccari (2008), era stata forse già percorsa in passato, come testimonierebbero gli armi, i chiodi e i cordini trovati nella parte alta e qualche chiodo sulla sommità di un gradone nella zona centrale. Anche sul paretone che si conficca nel Dolo è visibile qualche isolato chiodo arrugginito, testimone quantomeno di un tentativo di salita. Le geometrie gotiche di queste rocce, le lastre spezzate e i crolli, fanno da contorno a un’arrampicata piacevole, mai banale, fatta di aderenza, di crepe, di buchi svasi, ma anche brevi camini e strapiombetti. Lo straordinario paesaggio dominato dal sottile filo del muraglione e dalla striscia di acqua tumultuosa del Dolo che scorre al di sotto accompagna una salita di circa 120 m per uno sviluppo complessivo di sei tiri.

Lama del Dolo

Lama del Dolo” percorre il filo sommitale di un imponente lastrone di arenaria che s’innalza, quasi verticale, dalle rive del Torrente Dolo. La zona è ricca di spettacolari bancate di rocce stratificate (arenarie di Cervarola) che in seguito ad un movimento di sollevamento hanno acquisito una giacitura pressoché verticale. Il lastrone della nostra via è sicuramente il più interessante: oltre al bellissimo filo sommitale ha una vasta parete che si getta a picco nelle acque del torrente in un ambiente suggestivo e incontaminato.
La qualità della roccia è nel complesso discreta: ci sono interi tratti solidissimi e abrasivi, ma non mancano massi instabili anche molto grossi ai quali occorre prestare la massima attenzione.
La via è attrezzata a fix: nei tratti più impegnativi la distanza tra le protezioni è quasi da falesia, in quelli più semplici la chiodatura si allunga di molto (sono utili protezioni veloci a dadi e camme). Le soste sono su due fix senza catena.

Accesso
A qualche chilometro dall’abitato di Civago, sulla strada provinciale SP 09 che conduce a Villa Minozzo, si trovano i suggestivi ruderi della “Torre dell’Amorotto”; parcheggiare l’auto nel piccolo spiazzo all’imbocco nord della galleria che passa proprio sotto la torre e prendere l’evidente sentiero a fianco delle rocce, seguendo poi le indicazioni per la palestra di roccia. Arrivati a uno steccato girare a destra, oltrepassare la palestra di roccia e proseguire fino a che non si giunge sotto a un ponte della strada provinciale. Qui occorre abbandonare il sentiero e scendere a sinistra, senza percorso obbligato, fino al Torrente Dolo, inizialmente lungo un canalino sassoso poi, quando questo si fa più ripido, scollinando verso destra per tracce. Giunti al letto del Torrente Dolo, proseguire verso valle per qualche centinaio di metri fino a ritrovarsi, dopo una stretta ansa a destra, in un tratto rettilineo delimitato sulla sinistra dal paretone di roccia sul cui filo sommitale corre la nostra via. Ci si sposta sulla sponda opposta (destra) e si continua fino alla successiva ansa verso sinistra dove si attraversa di nuovo il torrente. Si sale per qualche metro il boschetto d’argine fino a portarsi sotto al diedro del primo tiro (ometto, fix visibili, 790 m s.l.m.).

Descrizione della via
I tiro
Si sale l’evidente diedro facendo attenzione alle rocce lamellari piuttosto friabili sulla sinistra. Dopo pochi passi, conviene abbandonare il diedro e spostarsi sulla solida e abrasiva arenaria nerastra della parete di destra (5b), 3 fix. Successivamente la via si articola tra scavalcamenti di blocchi di arenaria e tratti erbosi (4b, 2 fix). Si giunge alla prima sosta nei pressi di una piccola piazzola con un grosso spuntone (5b, 4b), 5 fix, 30 m

II tiro
Si sale un breve tratto appoggiato (4b), 1 fix, che conduce ad un vasto spiazzo; si procede ancora per una decina di metri superando un altro salto (4b), 1 fix, fino a giungere ad un altro spiazzo, più piccolo, proprio all’attacco di un bel pinnacolo appuntito alla cui base è collocata la seconda sosta (4b), 3 fix , 25 m

III tiro
Si sale per circa 4 m in tecnica Dülfer, sfruttando una crepa (5c), 2 fix, poi su placca e dopo un movimento delicato si esce a sinistra della cuspide (5b), 2 fix. Si giunge ad un tratto orizzontale (1 fix) e si raggiunge la terza sosta (5c, 5b), 5 fix, 15 m

IV tiro
Si attacca un secondo pinnacolo, non difficile ma molto friabile se si resta sul filo, a causa di grossi massi pericolanti. Conviene attraversare a sinistra in traverso esposto per circa tre metri, e risalire in placca il pinnacolo, dando le spalle al Dolo (4b), 4 fix. Si raggiunge di nuovo il filo su un piano inclinato a circa 65° (1 fix), per arrivare ad un passaggio delicato su roccia friabile (5b), 1 fix, che consente di sormontare definitivamente il pinnacolo. Arrivati alla sua sommità, un ulteriore tratto orizzontale (1 fix) porta alla quarta sosta, ricavata sulla parete di un caratteristico pilastro a parallelepipedo fessurato, alto circa 3 m (4b, 5b), 7 fix, 30 m
V tiro
Con una facile progressione (3c), 1 fix, si scavalcano grossi massi ed una forcelletta in cui si debbono appoggiare i piedi su grossi macigni instabili (attenzione!), per poi risalire ad una piazzola proprio sotto l’ultimo strappo (3c), 1 fix, 15 m

VI tiro
Si sale l’ultimo pinnacolo con una bella e delicata arrampicata in placca, sfruttando per l’uscita i bordi del lastrone e dei caratteristici buchi a conca (6a), 4 fix. Giunti alla cima della cuspide si trova una catena nuova, non si sosta ma si continua su un facile tratto inclinato a 20° (protezione possibile su un arbusto di biancospino) fino alla sosta finale a 905 m s.l.m. (6a), 4 fix, 25 m

Per tornare al parcheggio si risale il bosco di querce fino ad un altro muro di rocce, parallelo a quello della via ma collocato qualche metro più a destra (questo muro va a costituire, poco più in alto, la parete della Palestra di Roccia di Civago). Lo si costeggia tenendolo sulla destra fino a incontrare, dopo qualche decina di metri, una stretta fenditura. Da qui si può passare dall’altro lato attraversando la fessura (togliere lo zaino) oppure, in alternativa, salire con qualche passo di II o III sul filo del muro e proseguire sulla sua sommità. Continuando ancora in salita per qualche decina di metri si raggiunge una coppia di piccoli gendarmi di roccia e poco dopo si arriva alla base della Palestra di Roccia di Civago. Per comodo sentiero si torna al parcheggio nei pressi della galleria.

Il Sasso Vernale è da sempre considerata una meta minore. Conosciuto da pochi, si nasconde al cospetto di sua maestà la Marmolada.

E’ un 3000 “timido”, ma altamente remunerativo dal punto di vista paesaggistico: la vista su Antelao, Civetta, Marmolada, Sella e Sassolungo è fantastica!

La sua vetta è facilmente raggiungibile per la via normale, una via che prevede qualche brevissimo passaggio di II (in realtà solo alcuni passi) ma che nel suo complesso è davvero molto semplice.

Il Vernale è una di quelle vette che non conoscono l’affollamento il quale normalmente non va oltre a Passo dell’Ombrettola.

Itinerario
Gli itinerari per raggiungere passo dell’Ombrettola e da lì la vetta del Sasso Vernale (3054m) sono molteplici. Da Alba di Canazei percorrendo la Val Contrin, dal rifugio Falier oppure da Passo San Pellegrino passando per il Passo delle Cirelle.
Noi, da buon gustai, ci siamo fermati a dormire, ma soprattutto a mangiare al rifugio Fuciade e da lì siamo partiti dopo aver degustato i piatti sopraffini dei coniugi Rossi (questa volta strepitosa la pasta e fagioli con gnocchi di formaggio, ogni gnocco un formaggio diverso!). Tutti i tempi sono riferiti da questo rifugio.

Da Passo San Pellegrino imboccare la carrareccia che porta fino al Rif. Fuciade (circa mezz’ora) e da lì imboccare il sentiero 607 che attraversa splendidi prati coperti ci crochi. La zona è piena marmotte.
Al primo bivio proseguire verso sinistra ancora sul sentiero 607 (il 693, che si stacca a destra, porta alla Forcia Rossa). Qui inizia la salita sul faticosissimo ghiaione che porta al Passo delle Cirelle (circa 1:30 dal rif. Fuciade). Sul ghiaione evidenti tracce della Grande Guerra.

Dal passo prendere il sentiero 612b (Alta Via n. 2) che punta decisamente a Est . In realtà qui si può scegliere uno dei numerosissimi sentieri che costeggiano la Val Contrin e che conducono al Passo dell’Ombrettola. Una possibilità per i più arditi è quella di rimanere in cresta, salendo subito dopo il passo a Cima Zigolè e da lì sempre rimanendo in cresta fino a cima Ombrettola (molti su e giù, nessun sentiero segnato). Noi abbiamo tentato di seguire tracce di sentiero appena poco al di sotto della cresta, ma poi c’era troppa neve e ci siamo dovuti abbassare di quota.
Giunti a Passo dell’Ombrettola (2864 m – 3 ore) si deve ridiscendere per circa 20m seguendo l’indicazione “Rif. Falier” e poi, sulla sinistra si vedono gli ometti che conducono alla cima del Sasso Vernale. Prestare attenzione ad alcuni passaggi e seguire gli ometti (non visibilissimi, ma ci sono) fino alla vetta!
La Sud della Marmolada sbarra la vista verso Nord… ma per il resto… il panorama è mozzafiato.

Per la discesa si presentano due opzioni per tornare al Rif. Fuciade. La prima è quella di seguire al contrario l’itinerario di salita. La seconda, invece, è altamente consigliata a coloro a cui piacciono i ghiaioni in discesa. Per imboccarla risalire il piccolo ghiaione che risale fino a Forcella del Bachet. Dalla forcella buttarsi giù per il bellissimo ghiaione (tracce di sentiero) che divide la Cima Ombrettola dal Sasso di Valfredda. Il ghiaione culmina sul sentiero 693 a circa mezz’ora di distanza dal rif. Fuciade.
Noi abbiamo invece ridisceso tutta la Val Contrin fino ad Alba di Canazei e poi fatto il rientro fino a Passo San Pellegrino in macchina.

Il dislivello complessivo da Fuciade è di 1200 metri (partenza 1972, arrivo 3054, ma alcuni saliscendi fanno aumentare il dislivello). Aggiungerne 80 se si parte da Passo San Pellegrino).
Da Alba di Canazei sono circa 1650 metri ed il sentiero parte proprio dal parcheggio della funivia.

Qualche giorno or sono mi recai in un negozio specializzato in attrezzature ed articoli per la montagna per effettuare gli ultimi acquisti prima di partire per le agognate e meritate vacanze in Val di Fassa. Mentre cercavo un paio di pantaloni mi sono imbattuto in uno scaffale pieno di scintillanti scarpette da arrampicata; il mio cuore si è acceso, la passione ha messo in moto la mia fantasia e guardando e rimirando i vari modelli già mi immaginavo approcciarmi a qualche palestrina della valle. Sentii una vocina mormorarmi suadente: “Comprami…”. Immediatamente la mia parte razionale intervenne e fermò sul nascere la tentazione: “Che fai ??? Ti sembra il momento? Per le scarpette c’è sempre tempo”. Me ne uscii dal negozio mesto, pensieroso e dimenticando anche di acquistare i pantaloni che tanto mi servivano.
Arrivato finalmente in Val di Fassa ritrovo un paio di “vecchie conoscenze” che bellamente mi invitano con un sms per un’uscita. Cito testualmente:”C’è una nuova ferrata all’inizio di S. Nicolò, descritta come estremamente difficile per la verticalità l’esposizione. Partiamo alle 10 se venite fate un fischio.” In meno di un minuto io e la mia fedele compagna di avventure nonché moglie nella vita, rispondiamo spavaldi con un fischio che si è sentito da Pozza a Campestrin.

Alle 10 in punto Gianni e Rebecca, nel ruolo delle “due vecchie conoscenze”, ci caricano e tutti insieme partiamo alla volta della Valle S.Nicolò nella quale, 500 m dopo la Malga Crocifisso, si trova sulla sinistra un ponticello in legno sul Rio S.Nicolò e subito oltre una piccola costruzione in legno su cui è appeso un cartello a freccia con la scritta FERRATA. Si parcheggia (attenzione ai divieti) e si segue un vecchio sentiero forestale che muove lungo il fiume in direzione monte per circa 200 m sino all’incrocio del sentiero per il Buffaure a destra. Si comincia a salire per tornanti per poi puntare alla grande spaccatura alla base della parete (dal parcheggio 30 minuti). La salita è erta ed una volta giunti all’attacco si consiglia di tirare il fiato, indossare imbrago, casco e kit da ferrata. I primi metri vi fanno capire subito che sarà divertente, ma molto tosto: un impegnativo camino su una roccia coperta di un insidiosa sabbiolina rendono la partenza faticosa ed i meno esperti saranno portati ad utilizzare molto le braccia. Fortunatamente in un paio di punti sono presenti gradoni dove poter per lo meno meditare su come affrontare i successivi tratti.

Cercare con calma gli appigli giusti è fondamentale per non consumare troppe energie. In uno di questi momenti ho ripensato a quella vocina che di tutto aveva fatto per convincermi ad acquistare le scarpette da arrampicata, se solo l’avessi ascoltata, accidenti alla mia parte razionale! Oltre a ciò mi sono reso conto che le “vecchie conoscenze” erano anche due “vecchie volpi” perchè loro sì che avevano le scarpette da arrampicata!

Usciti dall’arioso camino ci si trova a superare un traverso su placca a sinistra, non estremo, ma da affrontare con cautela, dopodiché il cavo ricomincia a salire verticalmente, in un’alternanza di placche, diedri e piani inclinati, ma la roccia offre in questo tratto qualche appiglio in più dove poter puntare lo scarpone. Si esce a questo punto su un terrazzo che fa da base ad un enorme diedro che alcuni chiamano punto di meditazione, ma che nei miei ricordi rimarrà per sempre punto della disperazione: il cavo si inerpica a ridosso di un angusto camino all’incrocio delle due pareti del diedro stesso per poi proseguire con un aereo, lungo e STRAPIOMBANTE traverso in salita a circa una decina di metri di altezza rispetto alla terrazza in cui teoricamente avrei dovuto meditare, ma dove in realtà lo sconforto mi sta ridendo in faccia mentre la stanchezza si è seduta sul casco e sullo zaino. Guardo negli occhi la mia fida mogliettina e vedo chiaramente l’espressione di chi affronta la Salerno-Reggio Calabria per la prima volta. Dietro di noi all’improvviso un grido: “BELLISSIMO !”: la più giovane delle volpi sembra entusiasta e smaniosa di essere la prima ad affrontare l’ostacolo. Gli tirerei una badilata su un piedino! Bellissimo dice, lei che ha alle spalle anni di palestra boulder, palestra di roccia e quelle dannate e scintillanti scarpette da arrampicata. L’altra volpe ha un sorriso di chi sa che l’esperienza conta più di mille palestre e silenzioso (come una volpe appunto) scruta la roccia e tutti i passaggi figurandosi come impostare ogni piccolo passo. Si comincia: si sale in diagonale verso destra per raggiungere la base del caminetto, poi verticalmente sino ad entrare nello stesso che si rivela essere strapiombante e alquanto stretto, e lo zaino crea qualche difficoltà di passaggio. Una volta superatolo, il cavo si interrompe e ci attende uno dei passaggi più delicati di tutta la ferrata: in opposizione tra le due pareti dobbiamo cercare di arrivare ad agganciare i nostri moschettoni sulla parete opposta, per poi lasciare quella su cui ci troviamo. Non ci sono molti appigli e nessuna staffa, dovrete contare solo su una buona tecnica e tanta acrobazia. Affrontato il passaggio, ci si trova sul traverso strapiombante dove i piedi sono in appoggio su un cavo identico a quello a cui ci si attacca (ponte doppio) e, direi io, ci si abbranca.

In questa fase le braccia sono sotto un notevole sforzo ed è opportuno velocizzare le manovre per uscire quanto prima dalla scomoda e faticosa situazione. La cosa viene resa complicata nel passaggio di “clic clac” da un fittone all’altro perché lo sforzo aumenta e la stabilità diminuisce letteralmente. Io, esausto e molto teso per la situazione, ho letteralmente infilato il braccio tra cavo e roccia per sentir meno lo sforzo di braccia. E mentre per tranquillizzarmi canticchio una canzoncina (American boy di Ellen) mi sovvengon le parole di un mio caro istruttore del corso di alpinismo: “quando si affrontano le ferrate cercate di evitare la tecnica ‘abbranca la pioppa’, non abbracciate il cavo, ma utilizzate piedi ed una delle mani come se doveste arrampicare”. Vorrei vederlo in questa situazione! Con tanta fatica il traverso si percorre e già un altro passaggio chiave ci attende: il cavo inferiore, quello su cui poggiamo i piedi, termina e l’ultimo metro e mezzo di traverso lo si deve affrontare facendo affidamento sulla roccia. Dopo di che anche il cavo a cui siamo attaccati si interrompe per riprendere un metro più a destra con partenza verticale. Questa è una prova fisica e psicologica dove sbagliare può costare caro (siamo attaccati al cavo, ma non è mai bello scivolare in ferrata). Usciti dal traverso (finalmente) si alzano gli occhi al cielo e si vede la terrazza sovrastante con un pino che proietta la sua ombra su di noi, ma per raggiungerlo dobbiamo salire ancora 6-7 metri in verticale con, ahimè, il primo tratto strapiombante. Le braccia possono tradire, lo sforzo fatto sin qui ci deve mettere in guardia ed il livello di concentrazione deve rimanere alto.

Termina qui la prima parte della ferrata, in una grande cengia boschiva; consiglio vivamente di prendere fiato e godersi il panorama. Si riparte per un sentiero di collegamento tra le due parti della ferrata per poi superare un grande traverso attrezzato. La vista sulla valle è fantastica e l’imponenza della parete dei Maerins ci fa sentire piccoli piccoli. Si superano una serie di cavità dove i resti di un posto di guardia ci ricordano che la grande guerra non ha risparmiato quest’angolo di Dolomiti. Attraverso una serie di cenge si arriva poi al grande camino formato dalla parete dei Maerins. Ed io che credevo fosse finita, già pregustavo le foto ricordo, la gioia e la soddisfazione per aver affrontato una ferrata davvero tosta, invece mi ritrovo all’interno di questo enorme anfratto con un cavo d’acciaio che sale dritto dritto sulla parete sinistra.

Questa parte è meno difficoltosa della prima, ma la stanchezza è tanta e si sente tutta. A qualche decina di metri dalla base del camino c’è una placca con una fessura ed io consiglio vivamente di utilizzare tecnica di roccia o vi troverete a tirarvi su di braccia con piede in aderenza facendo doppia fatica. C’è spazio per un terrazzino dove poter tirare il fiato e dove addirittura scatto un paio di foto. Mentre ripongo la macchina fotografica nella sua custodia, alzo gli occhi al cielo a rimirar la bellezza della parete dei Maerins: imponente, severa, altissima. Scorgo due piccoli puntini rossi che si muovono: sono due alpinisti che stanno arrampicando, sono ormai giunti in vetta, manca solo un tiro. Una sola parola: rispetto. Si riparte: il cavo sale dritto su una placca verticale, qualche metro e siamo su un piccolo terrazzino con il libro di vetta; la volpe più anziana lo apre e scrive un commento citando tutti i 4 membri della spedizione. Gli ultimi metri sono muniti anche di qualche staffa, ma le braccia, le gambe e la mente sono esauste, pochi passi, pesanti come macigni e siamo in vetta.

I prati del Buffaure ci accolgono e ci abbracciano nella foto ricordo. Mentre ci togliamo imbrago, set e casco commentiamo l’impresa (per me lo è stata davvero) ed in un clima molto più rilassato prendiamo la via per la Baita Cuz (www.rifugiobaitacuz.com – tel. 0462 760354), ottimo punto di ristoro, dove un gentile Stefano Zulian, proprietario, sembra apprezzare quanto da noi fatto. Scopriamo che è lui l’ideatore ed il gestore della ferrata, e ci racconta come è nata, chi con lui ha provveduto ad attrezzarla (Mauro Giovanazzi) ed infine ci offre anche una grappa fatta da lui. Brindiamo, salutiamo e torniamo a valle per sentiero. Grazie alle vecchie volpi Gianni e Rebecca io e la mia socia Linda abbiamo trascorso una giornata fantastica affrontando la più dura delle ferrate della Val di Fassa e, forse, una delle più impegnative delle Dolomiti.
Dimenticavo: il giorno seguente io e Linda siamo andati a comprare le scarpette da arrampicata. Non saremo due vecchie volpi, ma a star con lo zoppo…..

CIMA PRESANELLA mt 3558
Via normale versante ovest
Difficoltà PD – alpinistica su ghiacciaio

Organizzato dai Percorsi AlternAttivi
Accompagnatore: Luciano Busani

Descrizione del percorso
Dopo il pernottamento al rifugio Denza 2298 m, si prende il sentiero che conduce al Passo C rcen 3022 m. Da qui si sale in direzione E attraversando la Vedretta Presanella e portandosi verso una evidente sel­la, visibile lungo la cresta a N del M. Gabbiolo. Dopo avere superato il crepac­cio terminale, si arriva quindi a questo punto di passaggio che porta il nome di Sella di Freshfìeld 3375 m. Ora ci si abbassa leggermente a E lungo la Vedretta di Nardis, e lasciato alle spalle un altro crepaccio terminale ci si dirige a si­ nistra su un tratto quasi privo di inclinazione, lungo la linea del crinale alla base di Cima Vermiglio e attraverso la Muracela, fino a raggiungere la Sella della Muracela. Ci si innalza su di un’ultima piramide piegando a destra, poi si continua attraverso la neve e le rocce non difficili del crinale per arrivare infine alla vetta di Cima Presanella 3558 m.

La Grande Fermeda è la cima più alta nel settore occidentale delle Odle, compresa tra la Piccola Fermeda e l’Odla di Cisles, con le quali forma eleganti e arditi profili rocciosi dalle precipiti pareti sia sul lato Sud (quello in cui si sviluppa la nostra via) che sul versante Nord, incombente sulla Val di Funes. Questa via di salita è lunga, complicata e discontinua ma di soddisfazione per la varietà dell’ambiente e per la posizione panoramica dominante, a cavallo tra le bianche Alpi di confine e le Dolomiti. Si articola in 5 parti distinte: un primo lungo e facile canalone con direzione Sud Est – Nord Ovest conduce sotto le rocce verticali, un breve traverso riporta sul bordo Est della parete, un lunghissimo secondo traverso per un canale-sentiero e facili paretine conduce fino al lontano lato opposto della parete (a Ovest), il tiro chiave consente di superare direttamente nel suo punto più basso la larga fascia verticale della parete principale, e infine un ulteriore lungo canale, nascosto dalla precedente parete, riporta con traverso di nuovo all’estremità Est della parete, da cui per cresta di nuovo verso Ovest in cima.
I punti di riferimento per questa salita non sono sempre evidenti: citare clessidre con fettucce o chiodi con cordini può in realtà disorientare chi sale, poichè nella seconda metà della salita questi sovrabbondano e invitano continuamente fuori via: la non semplice discesa deve aver portato non pochi alpinisti ad attrezzarsi numerosi ancoraggi di fortuna per le doppie.

Avvicinamento
a) Dal Rif. Firenze (raggiungibile a piedi da Santa Cristina per strada privata o scendendo dalla stazione superiore della cabinovia di Col Raiser) indicazioni per il Sass Rigais e in seguito a sinistra per Seceda. Percorsi 10 minuti dal bivio, si incontra una traccia di sentiero non segnato che risale un evidente zoccolo erboso a destra sottostante la Grande Fermeda.
b) Da Col Raiser, raggiungibile con cabinovia da Santa Cristina, in funzione dalle 8 alle 17.30 – sconto soci CAI – facile perdere la corsa del ritorno. Dalla stazione di arrivo seguire il sentiero per il Sass Rigais prima in direzione Nord e poi Est. Dopo ca. 20 minuti si individua sulla sinistra la traccia non segnata che risale lo zoccolo.

Salita
Tenere presente il grande canalone roccioso che divide la Grande Fermeda a sinistra dall’Odla di Cisles a destra. A circa 50 m a sinistra di questo sale una verde rampa erbosa e rocciosa: è lì che ci porta la nostra traccia di sentiero dopo aver attraversato a sinistra un canale franoso minore. Ora la rampa erbosa e rocciosa sale ripida fino a diventare un vero e proprio canale.
Si supera un breve scalino (II) dopo il quale il canale, ostruito, si incassa e ci costringe a superare sulla sinistra una prima paretina di 7 m (III) e una seconda di 5 m (III-).
Si percorre con facilità il resto del canale fino al suo termine, sotto rocce verticali rosse e gialle.
Ignorata la parete grigia sulla sinistra, si rimontano facili gradoni verso le rocce rosse e gialle e si prosegue a destra per la cengia inferiore delle due che solcano la parete di destra . Dai gradoni già si nota un grande spuntone con cordino a metà circa della nostra cengia. La si segue per stretta cornice e si aggira lo spigoletto (III-, sosta su spuntone).

Dallo spuntone in breve a destra e poi a sinistra per paretina fino ad un’anella cementata (II e III).
Continuare verso destra per facili roccette (II) fino ad uscirein breve su una spalla a zolle con ometti.
Si prosegue di conserva su per la spalla fino ad arrivare sul lato Est della parete. Ora inizia il lungo traverso in direzione Ovest (sinistra) per canalini, tracce di sentiero con ometti e facili paretine di raccordo tra i vari livelli della traversata – numerosi e brevi salti di I e II da superarsi quanto basta sempre mantenendo la direzione Ovest, cioè a sinistra, in modo da ritrovare il canale-sentiero e gli ometti che lo contrassegnano.
Si passa sotto la parete strapiombante con edicola votiva di legno con statua della Madonna.
Obliquando sempre in direzione Ovest (sinistra, sosta su anella cementata) ci si alza in direzione dell’estremo Ovest della parete proprio sopra il profondo canale divisorio – bella vista sullo spigolo Est della piccola Fermeda. Da qui si sale verticalmente per una parete grigia e nera (tiro chiave, III+ e 2 pp. IV-) assicurandosi a 3 ottime clessidre. Vinta sulla destra una piccola nicchia nerastra (IV-) in breve si conclude il tiro ad un’ anella cementata.
Ora si procede in direzione diametralmente opposta risalendo in conserva il lungo e facile canale, non visibile dal basso perchè nascosto dalla lunga parete centrale, che con andamento Ovest – Est porta a salire verso una forcelletta (I-II).
Si perviene sulla forcelletta superando prima a sinistra poi a destra due blocchi rocciosi al di sopra della fine del canale (pp. III-). Siamo ora di nuovo all’estremo Est della parete sulla panoramica forcelletta, a sinistra della quale si presenta una nicchia rossa e nel mezzo della quale si trova una clessidra con cordino. Si supera lo spigoletto sinistro della nicchia per rocce verticali ma bene appigliate (III-). Si sale ad un gradone con cordino e maglia rapida per la doppia.
Resta ora da risalire gli ultimi metri per guadagnare la cresta finale: si va a sinistra per placche ancora sul lato Sud, si vince un breve caminetto (II+, sosta su spuntoni).
Di conserva si percorrono venti metri di esposta cresta (vista orrida sul lato Nord) fino al libro di vetta.

Discesa
Ripercorrere la cresta fino al gradone con cordino e maglia rapida. Con una prima doppia di 25 m si arriva direttamente nel canale. Lo si ripercorre e ci si abbassa fino al suo termine, all’uscita del tiro chiave – prima anella cementata. Con questa seconda doppia (40 m) si tende verso destra e si punta all’anella successiva . Da qui la terza doppia (40 metri) tendendo ancora verso destra e puntando stavolta a un evidente ometto sul canale-sentiero. Seguendo lungamente gli ometti e talvolta arrampicando in discesa (I-II), sempre verso Est, si ritorna sulla spalla con zolle erbose ed ulteriori ometti. Al suo termine ci si abbassa a destra (II) per pochi metri fino ad un’altra anella cementata. Da qui con la quarta doppia in parte nel vuoto ( 50 m) direttamente nel canale incassato. Lo si ridiscende fino ad un’anella cementata (a destra) sopra le due paretine di 5 e 7 m del primo tiro. Per le tracce di sentiero si ridiscende lo zoccolo iniziale e si perviene al sentiero Sass Rigais-Seceda e al punto di partenza.
Al rif. Firenze servono un ottimo Rosti mit Spiegeleier (v. ultima foto!)

Cari amici, è la fine della seconda metà dell’undicesimo mese del penultimo anno del primo decennio del III millennio.
Una veloce via di comunicazione dedicata ai veicoli motorizzati a due e quattro e anche molte più ruote ci porta, senza grande fatica muscolare, ai piedi delle Alpi Sud-Orientali.
Il nostro obiettivo secondario in questo fine settimana tardo novembrino è quello di fuggire dalle brume venefiche e metallico-pesanti di Modena, la rinomata stazione climatica della pianura emiliana famosa per le cure inalatorie a base di PM 10, benzene e monossido di carbonio; specifico inoltre che quelle idropiniche sono a base di Lambrusco e/o acqua del sindaco addizionata di nitrati.

Mi preme a questo punto far partecipi i lettori del nostro obiettivo primario: la prima escursione in ambiente invernale della stagione, un bel giro in Val Fiscalina, ameno luogo delle Dolomiti di Sesto.
Luogo su cui la mia attenzione era puntata già da un po’, ma non chiedetemi perchè, semplicemente mi ispirava un sacco il nome. F I S C A L I N A… uhuh… l’aria fredda e tersa spira tra le vocali aperte e irte del toponimo, la “S” sibila come la neve che scivola dagli alberi accarezzati dal vento… la “L” come il bel fondovalle dominato da Cima Una e la N come un onesto dislivello spaccaossa che ci porta fino in cima… La “F” non so cosa faccia di preciso, ma questo nome continua ad ispirarmi purezza, freddo, verde, azzurro, bianco, dolomia, speck e un sacco di altre belle cose.
Per approfondirne ulteriormente l’evocatività toponomastica devo scomodare per un attimo il Sen. Comm. e Grand Uff. del Regno d’Italia nonchè Conte Ettore Tolomei, irredentista radicale e fautore convinto dell’italianizzazione altoatesina: occhi di bragia, barbetta bianca e baffi antigravitazionali.
Fu lui, nel 1906, ad iniziare la stesura di quel Prontuario dei nomi locali dell’Alto Adige, opera controversa in cui i toponimi altoatesini venivano resi in italiano, a volte in maniera frettolosa, fantasiosa e anche assai forzata.
Avete mai provato a collegare il nome Innichen al suo corrispettivo San Candido? Con Dobbiaco e Toblach è già un poco più semplice. E Neumarkt / Egna?
A questo punto avrete capito che mi piacciono le digressioni.
Ma torniamo a noi apprezzando la poesia che il nome originario Fischleintal insuffla nelle nostre orecchie. La Valle del Pesciolino. A tanti metri sopra il livello del mare. Ormai mi è chiaro che la fantasia asburgica batte quella italica.
Beh, però… i fossili… il mare corallino… ok, il pesciolino va bene, e basta con le digressioni, prometto di fare il possibile.

È mattina presto, la giornata è tersa e si preannuncia gloriosa.
Iniziamo a camminare. Ormai mi è chiaro anche il significato della F di F I S C A L I N A, e sta per Fischia che Freddo. Qui nel fondovalle farà meno dieci gradi e noi camminiamo sempre più in fretta per tentare di scaldarci.
Raggiungiamo le pendici di Cima Una, che nel duemilasette, il 12 ottobre, alle 9.34 ha mollato verso il fondovalle una bomba di roccia stimabile tra i 60.000 e i 150.000 metri cubi di roccia. Sono tanti! Un pezzo di montagna di 100×30x10 metri è collassato giù, con un boato e una grande nube che ha ricoperto la valle di fine polvere grigia come un’inquietante nevicata fuori stagione, cambiando decisamente la fisionomia della montagna.
Una frana di “modesta” entità, tutto sommato, se paragonata ad altre di dimensioni ben più significative e dalle conseguenze ben più tragiche: penso ai milioni di metri cubi della Valtellina, penso alle centinaia di milioni del tragico Vajont… Risaliamo il costone boscoso che aggira Cima Una, guardo l’imponente colata grigio chiaro che ne solca la parete e io cammino più in fretta, si sa mai… ma dai, basta con ’ste tragedie, che paurosa che sono! Prometto davvero che cercherò di smetterla anche con le digressioni, ma questa era doverosa e giustificata.
Ora percorriamo la valle a mezzacosta, seguendo le comode tracce di due ciaspolatori che ci hanno preceduto. La valle è proprio bella, il mio intuito sedotto dalla toponomastica non si sbagliava. Di fronte a noi si staglia imponente la Croda dei Toni, o Sasso delle Dodici, un onesto 3.094 m: le ore dodici, perchè questa cima fa parte della Meridiana di Sesto, la corona montuosa che insieme al sole scandisce il passare delle ore anche se poi a mezzogiorno il sole stava da tutt’altra parte, quindi vi risparmio la digressione sulla Meridiana di Sesto perchè non ci ho capito molto, quindi per saperne di più andate su Wikipedia o passate in Sezione. Vorrei citare per completezza e perversione toponomastica le altre cime della Meridiana: Cima Nove (Pala del Popera), 2.582 m s.l.m., Cima Dieci, più nota come Croda Rossa di Sesto, 2.965 m s.l.m., Cima Undici, 2.926 m s.l.m., Cima Una, 2.598 m s.l.m.
Percorriamo tutta la vallata fino al rifugio Zsigmondy-Comici, inseguendo il sole che splende sulla testata della valle. Ricordate la “F” di Freddo Totale.
Ma c’è anche la “S” di Sole, questa bisogna guadagnarsela però. Per ora è la “S” di Scricchiola la neve sotto i nostri passi.
Per questo dopo esserci rifocillati nei pressi del rifugio, sul cui nome esotico e musicale mi trattengo dal dilungarmi, ci rimettiamo in cammino verso il Passo Fiscalino, sbeffeggiati dai fischi delle invisibili marmotte. Il terreno intorno a noi è assai particolare: carsico e ricco di avvallamenti, piccole gole, spianate, si apre come un circo coronato dalle cime circostanti. La pendenza mi appare relativamente modesta perchè la distanza tra il rifugio e il passo (2.500 m) è alta. O così mi sembra perchè inizio anche ad essere un po’ stanca: è la mia “prima” neve dell’anno e gli scarponi pesano eh!
Comunque gambe in spalla, un po’ di divertente scrambling e riusciamo a guadagnare il passo, io come sempre sacramento e sudo al pari di una maiala selvatica thailandese ma quando arriviamo su la pace mi pervade. Che roba. Lo sguardo abbraccia tutto il versante cadorino (?), beh comunque, le Tre Cime di Lavaredo, tutti i Cadini di Misurina là in fondo aspri e selvaggi, il monte Paterno su cui prima o poi andremo a fare un giro, le Marmarole, il Sorapis… direi eh, sto andando a memoria. Scorgiamo alcune rovine della Guerra. Un silenzio incredibile, ci siamo solo noi, i ciaspolatori hanno preferito fare picnic all’ombra vicino al rifugio. Tutto è azzurro, bianco e di tutte le tonalità del grigio che cambiano sfumando verso l’orizzonte. Una vista maestosa, imponente, e il silenzio che è così assordante che mi spaventa. La familiare sensazione di sentirsi una piccola estemporanea deiezione dell’universo di fronte a questi giganti geologici, a cui comunque mi accomuna la caducità: è solo una questione di tempo. Ma mi sento anche fortunata, privilegiata di poter far parte di tutto questo in questi brevi e intensi minuti. Giusto il tempo di meravigliarmi di quanto sia filosofa nel profondo, e tutto questo senza l’uso di sostanze illegali, che è già tempo di scendere.
Il mio compagno di avventura è ammutolito e meravigliato quanto me. Anche un po’ esaurito perchè mi ha sopportato fin quassù, e bisogna pur tornare giù.
Scegliamo di percorrere la stessa via di salita: l’alternativa era raggiungere i rifugi Pian di Cengia e Locatelli, aggirando poi in discesa Cima Una dall’altro versante, superare i Laghi dei Piani e ritornare in val Fiscalina.
Percorso assolutamente interessante e percorribile senza problemi, anzi consigliabile, tuttavia la paurosa che alberga in me mi aveva prefigurato pericolo valanghe grado 5, yeti, indigeni selvaggi, notti all’addiaccio e quant’altro. Ah, l’umana paura dell’ignoto!
Durante la discesa va menzionato l’incontro con una caramella Polo di dimensioni giganti, ovvero un buco con una lumaca di neve intorno, nella foggia della celebre caramella, rotolata lentamente proprio sul nostro sentiero.
Ma purtroppo non l’ho fotografata perchè ero troppo stanca anche per estrarre la macchina fotografica!

Escursione effettuata il 5 e 6 settembre 2008

Partecipanti: Lidia Castagnoli, Paolo Dell’Aquila, Alberto Gavioli, Piero Pivanti

Noto presso i cadorini come il ’l caregón del Padreterno, ovvero il trono di Dio, grazie alla sua forma simile a quella di un ampio e colossale scranno roccioso, il Pelmo (3149m) è caratterizzato dall’imponenza e dalla maestosità. A chi lo avvicina o lo ammira dalle vicine cime del Civetta e dell’Antelao, il Pelmo si presenta infatti come un massiccio di enormi proporzioni, isolato e potente, tanto da essere considerato una delle più solenni vette delle Dolomiti.

La via normale, pur non presentando difficoltà alpinistiche di rilievo, va trattata con estremo rispetto. È infatti nota per la famosa “Cengia di Ball” che taglia parte del suo versante meridionale e obbliga chi la percorre ad un’attenzione e ad una cautela senza pari. Lunga quasi 1 km, la cengia è sempre molto stretta (da 1 metro a 50 cm) e ha un’esposizione mozzafiato. La via è quindi considerata particolarmente insidiosa (specie in caso di brutto tempo, tutt’altro che inusuale in quest’area), sia per alcuni passaggi molto esposti presenti lungo la cengia (uno per tutti, il famosissimo “Passo del Gatto”) e in cresta, sia per i suoi numerosi, anche se brevi, tratti di arrampicata (II+) che ne fanno un percorso adatto ad escursionisti esperti, dotati di un minimo di familiarità con l’alpinismo.

Per queste ragioni, la salita in vetta al Pelmo era nei nostri cuori da molto tempo ma non era mai stata realizzata (solo per Piero si trattava di una ripetizione). D’altra parte, come ci ha poi confermato il gestore del Rifugio Venezia (una simpatica ed affabile Guida Alpina che ha opportunamente attrezzato con una corda fissa i passaggi più rischiosi), “il Pelmo è una montagna che non fa infortunati”. Una frase che ci ha accompagnato per gran parte del percorso, complice il meteo che non prometteva granchè e che ci ha regalato un’alba molto suggestiva con tempo sereno nelle prime 2 ore di salita, ma che poi ci ha messo alla prova con nubi, freddo in vetta (4°C), qualche goccia sul ritorno in cengia, e pioggia a catinelle dall’uscita della cengia fino all’auto.

Un po’ di storia
Il Pelmo viene salito nel 1857 dal grande pioniere inglese John Ball (1818-1889), che con questa impresa inaugura l’era alpinistica nelle Dolomiti Orientali e che l’anno dopo diventerà il primo Presidente del primo club alpinistico del mondo, il prestigioso Alpine Club.
Il Pelmetto, 2990 m , situato appena più a ovest e detto anche “Pelmo minore”, è raggiunto solo nel 1896 dalle guide Clemente Callegari “Battistrada” (1838-1917) e Angelo Panciera “Mago” con il cliente Francesco Spada.
Un itinerario di grande importanza storica (perchè segna il passaggio dalla arrampicata classica ad una concezione più sportiva dell’alpinismo), è la via aperta sugli appicchi nord del Pelmo da Felix Simon e Roland Rossi nel 1924, con difficoltà che sfiorano il VI grado.

Accesso
Da Zoppè di Cadore (1461m), seguire le indicazioni per Rifugio Venezia e parcheggiare alla fine del paese, in prossimità di uno spiazzo attrezzato con videocamera, posto di fronte ad alcune abitazioni moderne (strada chiusa).
In realtà sarebbe possibile proseguire con l’auto per altri 200 m circa in direzione opposta al punto di parcheggio, e arrivare ad un successivo spiazzo sterrato, ma il primo parcheggio risulta più comodo e protetto, ed è quindi preferibile.
Lasciata l’auto, percorrere la rotabile 456 fino a un promontorio a quota 1799 m, dove la strada piega a nord e appare improvviso il Pelmo, in un’inquadratura che regala esattamente l’immagine dell’enorme trono con cui il Pelmo è da sempre identificato. Presso il promontorio confluisce da sud il sentiero 471 che sale direttamente, ma più faticosamente, da Zoppè (in località Sagui).
Qui si è letteralmente sovrastati dall’imponente struttura del Pelmo, che offre a E il suo versante più arrendevole, sul quale si può individuare la sottile linea della Cengia di Ball, che dalle ghiaie sottostanti la Spalla Est ne intaglia il basamento, conducendo all’ingresso del vallone orientale.
Proseguendo un poco, si comincia ad intravedere su un minuscolo colle il Rifugio Venezia, raggiungibile in pochi minuti (1946 m; 1 ora da Zoppè).

Itinerario
Dal retro del Rif. Venezia (1946 m) si risale il sentiero 480 in direzione NO, prima su terreno coperto da mughi e poi su ghiaione, e si giunge così alla base dell’altissima Spalla Est. Prima di raggiungerla si trova un bivio: sulla destra, verso N, continua il sentiero 480 (sentiero Flaibani) che porta a Forcella di Val d’Arcia; a sinistra, invece, un sentiero meno marcato, ma comunque evidente, punta direttamente alla base delle rocce, raggiungendole in corrispondenza di una paretina gradinata di roccia chiara (2100 m; ore 0.20 dal rifugio).
Superata senza grandi difficoltà la breve parete, si raggiunge così la bancata con la quale ha inizio la famosa Cengia di Ball, che attraversa orizzontalmente l’intera parete Est.

Si comincia quindi a percorrere la lunga cengia in direzione S, lungo cornici roccioso-ghiaiose e tracce di sentiero, oltrepassando le rientranze formate da tre successivi canalini dove, nei tratti meno facili, si trovano infissi chiodi per eventuali manovre di assicurazione. Tutti i tratti più critici obbligano infatti a saliscendi molto esposti e al superamento di brevi interruzioni della cengia, e richiedono l’uso delle mani in appoggio e/o tenuta, per assicurare un maggiore equilibrio.

Il primo passaggio che obbliga – non senza qualche preoccupazione – ad abbassarsi rispetto alla tracciato di cengia, è il cosiddetto “Passaggio dello Stemma” (è presente una targa commemorativa), attrezzato comunque con chiodi per chi volesse fissare delle corde.
Il secondo passaggio si trova invece poco oltre la metà della cengia, ed è un bloccato da una voluminosa sporgenza e da una brevissima interruzione della cengia stessa, superabile però abbastanza facilmente se ci si riesce ad assicurare con le mani alle buone prese presenti a destra e a sinistra della sporgenza stessa. In caso contrario, è comunque presente una corda (abbastanza bassa, però, rispetto alla sporgenza) che consente di superare il passaggio in sicurezza.
Nel fondo dell’ultimo canale, infine, si trova il passaggio chiave della cengia, il Passo del Gatto, dove una sporgenza della roccia costrinse Ball a procedere carponi, strisciando nella bassa spaccatura orizzontale della roccia. Oggi, invece, il passaggio è comunemente superato utilizzando la corda attrezzata dal rifugista (fino all’anno scorso erano presenti dei cordini fissati ai chiodi), che rende il superamento dell’interruzione relativamente facile, anche se non riduce la sensazione di forte esposizione.
In tutti e tre i passaggi sono comunque presenti chiodi su cui attrezzare ulteriori corde fisse.

Verso la fine della cengia, poi, non vanno sottovalutati alcuni passaggi su rocce molto lisce e scivolose, facilmente gestibili in condizioni di asciutto, ma decisamente pericolose in condizioni di umidità e di pioggia. In particolare, un passaggio da realizzare chini poiché per alcuni metri l’altezza del vano in cui scorre la cengia si riduce sensibilmente, si rivela particolarmente insidioso a causa dell’estrema scivolosità delle rocce. Suggeriamo molta attenzione, poiché nulla annuncia il pericolo (siamo perfettamente in piano sulla cengia), se non la scivolosità delle rocce stesse.

Dopo questo tratto la cengia diviene più agibile, anche se sempre aerea ed esposta, e si conclude sul bordo inferiore del Valòn, un enorme vallone detritico compreso fra le due spalle del monte. È a questo punto che comincia il dislivello: il carattere della salita cambia infatti in modo radicale, e la traccia – segnata da numerosi ometti – conduce attraverso il ghiaione con numerosi zig zag fino ad arrivare a quota 2700 m circa sotto una fascia di salti rocciosi che collega la Spalla Sud alla Spalla Est. Seguendo la traccia e gli ometti, si superano quindi alcuni gradoni (I° e II°) e si raggiunge il circo superiore (il Vant), non visibile dal basso.

A questo punto si risale diagonalmente il Vant verso O (in direzione, cioè della sella di sinistra), e a quota 3000m circa si raggiunge l’arcuato ciglione occidentale del monte che unisce la sommità alla Spalla Sud del Pelmo. Piegando quindi a NNE, si percorre un breve tratto di cresta, indicato ancora una volta dalla traccia e dagli ometti, che offre gli ultimi adrenalinici momenti di esposizione: un passaggio sul filo della cresta con impressionante vista sul vuoto da entrambi i lati (attenzione al vento), e un passaggio di arrampicata per superare un salto di roccia verticale di poco meno di 2 metri (recentemente attrezzato con una corda, troppo sottile però per essere usata efficacemente a mo’ di canapone). Ed ecco che, dopo pochi minuti, si giunge in vetta (3159 m), da dove è possibile godere di un panorama mozzafiato (così pare, almeno, perchè a noi è stato negato dalle nubi): Civetta, Marmolada, Sella; Latemar, Catinaccio, Sassolungo; Croda Da Lago, Nuvolao, Averau, Lagazuoi e Tofane…

La discesa si svolge lungo la via di salita, e richiede un impegno di pari entità della salita: i brevi tratti di arrampicata vanno ridiscesi, e così i gradoni e il ripido vallone. Ma, soprattutto, va ripercorsa tutta la cengia, con i suoi saliscendi, la sua esposizione, le sue rocce scivolose e i suoi passaggi più esposti.

Arrivati al Rifugio, non resta che riprendere il 471 e fare molta attenzione ad imboccare il sentiero 456 al bivio: una disattenzione (anche se con la scusante della pioggia e del melmosissimo fondo del sentiero) può costare cara, e obbligare ad una lunghissima ed inutile deviazione rispetto al percorso seguito all’andata, nonché alla necessità di risalire parte del paese di Zoppè per poter recuperare le auto.

E’ una delle mete più frequentate dell’Appennino Modenese, se non in assoluto la più frequentata. La ragione di questa “notorietà” è presto detta: in due ore si va dal parcheggio di Lago Santo alla sua cima e da lì è possibile ammirare tutte le meraviglie del nostro appennino.

Parecchie sono le possibilità per raggiungere la piccola croce del Rondinaio e spettacolari sono le creste che permettono di raggiungerlo.

Lo si può raggiungere da Est, passando per Lago Turchino e per il crinale che lo congiunge a Borra del Fosso e poi a Foce Giovo (sentier n. 517). Oppure lo si può raggiungere da Nord Est attraverso quella che è comunemente chiamata la Finestra del Rondinaio (sent. 517A). Oppure, ancora lo si può raggiungere facendo la splendida e classicissima traversata dal Monte Giovo passando per Altaretto (1927m) e Porticciola (1903m).

Noi, per questa escursione invernale con ramponi e piccozza, abbiamo preferito salirlo per la via comune (sentiero 523 da Lago Baccio) e poi ridiscendere percorrendo la cresta che congiunge il Rondinaio stesso con il Rondinaio Lombardo (sentiero 521).

La salita al Rondinaio per la via normale non presenta nessuna difficoltà alpinistica. Si parte da Lago Santo e al tornante prima del rif. Vittoria si prende il sentiero a sinistra (519 e 523). Da lì fino a lago Baccio che, aggirato sulla sponda occidentale (a destra) ci introduce ad una grande conca. Da qui si deve puntare al Passetto (il punto più basso della cresta Porticciola-Rondinaio) senza percorso obbligato, cercando la neve migliore. Appena prima di congiungersi al Crinale si prende uno scivolo sulla sinistra che prima della vetta si trasforma in cresta.

Per ridiscendere consigliamo, appunto, la cresta che congiunge con il Lombardo. Con le condizioni di neve di quest’anno è semplicemente fantastica. Non troppe cornici e nessuna difficoltà tecnica.
Raggiunta la vetta del Lomabrdo, sinceramente, siamo scesi ad occhio evitando il vallone (a rischio valanga) che porta direttamente dalla cresta al Lago Baccio. Noi ci siamo tenuti sul crinale Nord e poi abbiamo tagliato appena prima di arrivare al lago, evitando di prendere il 521 ma scegliendo una via più diretta attraverso il bosco.

Escursione consigliatissima in questo 2009 denso di neve!