Torre Piccola di Falzarego - Via Comici di Paolo Dell’Aquila

Via molto bella e divertente. Sette tiri di cui 3 sul filo di cresta. I due passaggi di V- sono brevi e ben protetti.

La via è segnata con bolli rossi all’inizio e poi bolli verdi nella parte alta ed è stata aperta da Comici, S. del Torso e Mary Varale nel 1934.

E’ esposta a Sud ed è al sole praticamente tutto il giorno. Il primo tiro non è quello originale fatto da Comici, dato che il camino che lo risale è su roccia pessima. Arrivati comunque alla base delle parete ci sono quattro vie che risalgono molto vicine: il camino “sporco” della comici originale è quello più a sinistra, poi da sinistra verso destro partono la Comici “attuale”, la Brandolin
e per ultima, con attacco appena giù da un saltino, la Via delle Guide.

Partire presto: c’è sempre un mucchio di gente!

Attacco: Lasciare l’auto nel parcheggio del ristorante “Strobel” (strudel spettacolare) che si trova sulla destra nella strada che da Cortina conduce a Passo Falzarego. Meglio parcheggiare dal lato opposto a quello del ristorante per cortesia nei confronti del gestore. Dal fondo (nord) del parcheggio seguire il sentiero fino a che non incontra una strada di guerra sopra la quale c’è una boscaglia di mughi.

Non risalire i mughi ma prendere la strada verso est (destra faccia a monte, segnavia 412). Proseguire finchè non si incontra una grotta scavata e da qui risalire a sinistra fino alla parete, contraddistinta da diversi attacchi e da diversi chiodi. Individuata la partenza originale di Comici (il camino giallo a sinistra, primo di uno spigolino) spsotarsi a destra di una decina di metri in corrsipondenza di una fessura camino contrassegnata da un bollo rosso a circa 8m da terra. Tempo: 20 minuti.

1° tiro: Salire la fessura camino per circa 3 metri, poi spostarsi leggermente a destra (IV, chiodo). Da lì risalire dritti il diedro fessura (2 chiodi, V-). Uscire a destra e poi risalire la fessura (chiodo) che porta fino alla sosta (2 chiodi). 35m

2° tiro: spostarsi 2 metri a sinistra e quindi risalire la paretina (chiodo, IV) tenendo come riferimento un grosso camino e poi risalire lo stesso (IV, 1 chiodo). Giunti sul filo dello spigolo (1 chiodo con cordino) salire fino ad una nicchia gialla dove si sosta (1 chiodo a pressione). 40m

3° tiro: Tiro tosto. Uscire a destra e traversare con due passi (grande esposizione) e risalire la paretina (4m IV, IV+) obliquando a sinistra fino ad una fessura da risalire (chiodo in basso e clessidra quasi all’uscita. V.). Traversare a destra (espostissimo!) e risalire la fessura (IV+, V- clessidra e chiodo). Raggiungere lo spigolo, sosta su anello cementato. 30m

4° tiro: Risalire la paretina (IV) e poi seguire il filo dello spigolo (III) per
circa 30m. Un chiodo sulla sinistra e qualche clessidra. 30m. Sosta su due chiodi.
5° tiro: Risalire ancora per il filo dello spigolo (divertentissimo, III+). Alcune clessidre. 30m. Sosta su anello (o due chiodi, non mi ricordo!)
6° tiro: 2 Varianti, la più facile abbandona lo spigolo e si sposta sul versante Sud-Ovest. Noi abbiamo salito invece la via originale a destra che quindi descrivo. Dalla sosta salire la paretina obliquando leggermente a destra e sfruttando l’evidente fessura (2 chiodi, IV) fino alla base di un diedrino (chiodo alla base). Risalirlo fino ad un punto di sosta su anello cementato. 30m

7° tiro: Risalire le roccette di III (clessidra) sullo spigolo fino ad arrivare sulla sommità. Qui ci sono una serie infinita di anelle di calata e/o sosta.

Discesa: Dalla vetta scendere in arrampicata (II+) circa un 12-15 metri fino ad un’evidentissima cengia (volendo ci si può anche calare in doppia dalla vetta). Qui a destra (faccia a monte) ci sono un paio di anelli di calata. Arrivati alla sella (quantità enorme di stelle alpine!) prendere il ripido canale che scende in direzione Ovest. Noi scendendo ci siamo tenuti prima a destra e poi a sinistra dei vari salti/ che bisogna affrontare (II+).
Arrivati alla fascia dei mughi traversarli e riprendere il sentiero fatto in salita.

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